二魚訪古錄

    2005年7月31日中午，我來到基隆市義二路和中正路交會處的北白川宮能親王紀念碑前。看現場情況，應該當天早上才舉行過“修護再利用工程完工啟用典禮”，遺留下來的籃花依舊鮮?，但碑石代表的卻是陳舊的歷史。
    清日甲午戰爭將台灣當作戰利品，當時日本政府派來接收台灣的全權代表是樺山資紀，同時被任命為台灣總督兼軍務司令官，但實際作戰的是北白川宮能久親王率領的近衛師團。

    早在明治天皇即位前，具有維新思想的薩摩(南九州)、長州(山口縣)、土佐(高知縣)的藩士們就組成軍事聯盟，主張推翻大權在握的德川幕府。明治元年(1867年)幕府將軍德川慶喜為平息反對聲浪，上奏“大政奉還”，願將政權歸還天皇，但拒絕交出兵權與領地。次年(1868年)天皇頒佈“王政復古大號令”，廢除幕府，命德川慶喜“辭官納地”，逼慶喜從大阪出兵，於是三藩發兵勤王，在京都附近的鳥羽、伏見兩地擊敗幕府軍，並派出東征軍進攻江戶。幕府解散後，各地仍有反政府的軍事勢力，於是天皇募集三藩的人民組成禦親兵，以掃平叛亂，這就是近衛師團的前身。明治五年(1872年)禦親兵被改稱近衛兵，明治二十四年(1891年)12月14日，近衛師團編成。編成地和補給軍區是東京，兵員來自本鄉、宇都宮、佐倉、水戶等四個連隊區。
    第一任的近衛師團長是小松宮彰仁親王，仁孝天皇養子，明治十三年(1880年)，任近衛都督，二十四年(1891年)12月14日補近衛師團長，直到明治二十八年(1895年)1月28日補大本營參謀總長，才將近衛師團交給北白川宮能久親王。
    作為北白川宮家第二代，孝明天皇安政五年(1858年)賜名為能久的親王，1847年出生於京都，也是仁孝天皇養子，稱為滿宮。他是伏見宮邦家第九子，明治天皇之叔，皇位繼承第二位。曾被幕府奧羽越列藩推舉為東武天皇，遭薩長聯軍擊敗，在京都削髮為僧。明治三年(1650年)獲特赦，加入陸軍，赴普魯士留學修習軍事。
    他接下轄有步兵第1到第4連隊和近衛野炮連隊的近衛師團，不久，日本政府宣佈成立征清大總督府，前任的師團長小松宮彰仁親王任征清大總督，近衛師團被動員到旅順，基本上，這支原本守衛皇宮的部隊沒有進行任何戰鬥。
    真正的戰鬥是5月27日從旅順調到台灣之後。北白川宮能久親王被任命為台灣駐屯軍司令，從5月29日在澳底登陸後，就勢如破竹，6月3日佔基隆，6月7日進台北，6月22日下新竹，8月26日取台中，8月29日攻彰化，10月5日打斗六，10月9日陷嘉義，10月19日劉永福趁夜從安平潛返大陸，10月21日乃木希典的第二師團進入台南，存在149日的台灣民主國實際滅亡。10月27日台灣總督樺山資紀發布“台灣全島已全部平定”。11月3日，明治天皇誕辰，11月5日，軍方發布“北白川宮能久親王薨去”的消息，死亡時間是10月28日。近 近衛師團也在11月開始調回日本。
    台灣徵伐戰爭，日軍的損失陣亡164人，負傷515人，染疫病死亡4,642人，返日就醫者21,748人，在台就醫者5,246人。雖然當時傳說北白川宮死於義軍以竹篙掛菜刀的伏擊，但一般相信那是出於後來義軍振奮人心的說法。能久親王應依日本官方說法，死於瘧疾。瘧疾在科學不發達時代稱為瘴氣，客家人多患地中海貧血症，據謂就是長期抗瘧的結果。日本人初征台灣這種瘴癘之地，血液裡頭又沒有抗瘧的因子，自然造成很大的損害。能久親王死後，遺體運到豐島岡墓地國葬，敘功三級並授勳章，升任陸軍大將。
    能久親王任近衛師團長僅10個月，而在台灣時間也不過5個月，但作為征台的指揮官，又是日本皇族在海外陣亡的第一人。當時就有建神社封齋的言論，明治三十四年(1901年) 10月27日，在台北劍潭山(圓山)山頂，建立了臺灣總鎮守台灣神社，社格為官幣大社，祀大國魂命、大己貴命、少彥名命以及被神格化尊為平台之神的久能親王，還特別建立一座明治橋，以便民眾前去參訪。同時訂定每年10月27日為鎮座日，10月28日親王祭日為例祭日，全台放假一天，到台灣神社參拜。直到戰後，神社變為供奉抗日烈士的忠烈祠，北白川宮能久親王的神位才被移到北投善光寺。
    大正九年(1920年)，又在臺南豪族吳汝祥宅邸，也就是北白川宮能久親王的“終焉之地”，興建了台南神社，社格為官幣中社。後來全台祀久能親王的神社超過60座，現祀於日本靖國神社。
    日軍在澳底鹽寮登陸之次日，北白川宮能久親王在海灘設帳，以船上沙發當座椅，樺山資紀來探視，日軍用兩張畚箕當座椅，後來就在那裡設立木製的“日軍登陸澳底紀念碑”，次年(1896年)4月改為花崗石打造的“北白川宮征討紀念碑”，上半部以得自清軍的砲彈改鑄。
    在1930年以後，只要北白川宮能久親王行經、休憩、留宿的地方，都建立了日本政府欽定的最高規格的史蹟紀念物，並且明令保護。
    明治二十八年(1895年)6月4-9日，北白川宮能久親王攻陷基隆，曾經駐紮在前清海關衙門。昭和八年(1933年)9月18日，為了紀念親的王功績，基隆市尹桑原正夫集資發起興建紀念碑，正面“北白川宮能久親王御遺蹟地”，背面碑文則邀請台北帝國大學校長幣源坦撰寫，另題“仰皇猷”三字，摩刻在紀念碑後方山壁，同時列為國指定史蹟及天然記念物。
    為了迎接昭和十年(1935年)10月舉辦的台灣博覽會，昭和九年(1934)，將前清海關衙門舊舍改建為“鄉土館”，館內收藏許多與基隆有關的史料和民俗文物。戰後由基隆海關接收，就長期荒廢，無人管理，珍貴文物大量破壞、流失，最後舊建築也被拆除，改建為海關宿舍，就是現在的復興館。
    上個世紀末，基隆巿政府清查歷史建築和古蹟時，發現了北白川宮能親王紀念碑，當時只剩上半部土黃色的石碑柱，下半部埋沒在廢土和建材之中，2002年公告第一批歷史建築時列入這座石碑。發包修護時，才挖出下半部的基台、碑座地基和階梯，保存相當完整，只可惜碑文早被破壞，無法恢復。
    現在看到的紀念碑是在2005年5月修護完成，碑身3米，主體是混凝土，以洗石子作為外飾，碑座寬大，綴飾軍帶紋泥飾，主碑長方，四角帶圓切面之八邊形，碑頂為主體，上方做梯形突起，碑體展示尊崇之意，屬於威儀式碑體建築。沒了碑文，難免遺憾。
近衛師團(原圖收藏於台灣博物館)

    49歲的北白川宮能久親王命喪台灣，時間又巧在全台平定沒多久，難免啟人軍中“秘不發喪”的聯想，事情都過了一個世紀了，到頭還是死無對證。如果當時他不死於台灣，又去參加日俄戰爭，相信明治天皇也不會賦以鎮台之神的尊高地位，英雄崇拜本身就不免帶有政治意味。眼前這座北白川宮能久親王建於皇民化運動之時，它的政治意義自不同於明治時代，號召台民忠君愛國的思想取代單純的皇室神格化的意味。
    很難估計皇民化運動發揮了多大的作用，紀念碑終隨日本放棄台灣而湮沒，等它再現世人時，皇民化運動早已杳若黃鶴，但終也留下一絲絲的藝術價值。
    愛立碑的民族不少，留下美名和醜名，或許也不是那麼重要，但老立些毫物藝術價值的紀念物，竟不怕後人恥笑嗎？
 

    本(97)學年度大學入學指定科目考試國文考科的非選擇題，共有兩題，佔45分，配分相當重，照說，考生應該慎重作答才是，但實際情形並非如此。
    第一題是“擴寫”，擴寫、縮寫、續寫是作文能力訓練的重要方式，出擴寫題，沒有什麼不好。而且命題單位還怕考生不瞭解什麼是“擴寫”，特意在題幹裡詳加說明，應該說，一方面測驗考生的表達能力，另一方面還有訓練的功能，個人非常贊賞這一題。可惜，我們的考生，居然看不懂漢文。
    題幹是這樣寫的：

    本(97)學年度大學入學指定科目考試國文考科的作文題，是引導作文，配27分，相當重。
    “引導作文”和“情境作文”為當前考試作文的兩大主流，有別於過去的“命題作文”。“命題作文”只給題目，考生只要推敲題目的含義，在題意允許的範圍內自由發揮，就能拿得高分了。
    “引導作文”就不一樣了，通常會有一段引導性文字，這段引導性文字會帶到一個話題，考生必須在這個話題裡，以自擬或根據命題單位給的題或給的範圍作答，這樣，寫作方向就有了限制，不能自由發揮。有人就叫它“限制性作文”，中國大陸稱為“話題作文”，個人覺得“話題作文”說法比較具體，也就是要考生在話題裡發揮。
    由於人與人溝通經常海闊天空，漫無交集，話題作文能訓練人們就事論事，不要偏離議題。表達有了中心，才能展現出語言的層次。這樣的題型，對考生讀寫方面的評量，有相當積極正面的意義。
    今年的引導文字是這樣的：

 
    蔡攀龍墓在軍事管制區內，金防部開放機關團體申請參觀擎天廳，蔡攀龍墓在往擎天廳的路邊，於是，我以學校名義向金防部申請，幸蒙批准。
    行前，猛省曾向《金門部落》格主請益，於是6月27日發文通知，惜格主30日能到，我團29日下飛機就直奔景點，緣慳一面。
    幸金防部接待官員告知，7月1日起開放個人申請前往擎天廳，當晚發函告知，後在該格看到7月20日貼出<擎天廳>一文，相信沒誤了他的遊興才是。
蔡攀龍墓形制不大


    在導遊黃敏芳的帶領下，省去了許多找路的麻煩，很驚訝她的熟稔，據告導遊研習活動曾經到過許多私密景點，包括還未開放的中央坑道，心中羡慕不已。
    有關蔡攀龍，官方資料記載：

    台灣玻璃工業始於何時，沒有明確記載，只是中國版的台灣工業史都會牽扯上劉銘傳，或許就那時吧？
    光緒十三年(1887年)陳兩成在艋舺設玻璃廠，以坩堝配合利用手工吹壓玻璃器皿，開始了台灣玻璃工業。
    明治二十八年(1895年)陳萬源聘請日本技術員來台繼續經營，成立金義合玻璃工廠，可能業績不好，沒幾年就關廠。昭和八年(1933年)陳芳鑄從臺灣窯業株式會社與大屯製陶所聘請林士奇等七、八位技師，在原窯址成立金義合陶器工場，後來也遷廠了，但金義合行仍矗立在萬華火車站前。
    我的幾個母舅在戰後也在萬華火車站附近賣米，大概累積了不少資金，也在加蚋地區開設玻璃工廠。日治時期，位於艋舺南的下崁庄被劃歸堀江町，逐漸形成煙囪聳立的工業區，而位在下崁庄之南的加蚋庄還是配合茶葉加工而種滿茉莉花、黃枝花、與秀英花的農產大花園。金義合的窯應該在崛江町，而舅舅的廠在加蚋的後厝仔。後來工廠資金不足，找我爸投資。我們剛搬去時，加蚋已無花園，連取而代之的麻竹筍園也漸少了。
    玻璃工業在台北起步，相傳光緒十二年(1887年)日人小林就在萬華開設玻璃工廠，後來在中山北路也有玻璃廠，這些工廠生產不久就關閉，似乎受到台北都市化的影響，周邊工業無法生存，紛紛遷廠，運輸成本就不斷增加。惟獨大正十一年(1922年)東明製瓶廠來台，和專賣局合辦製瓶廠，專門製造專賣局用咖咖啡色酒瓶，昭和三年(1928年)引進OWENS自動製瓶機，為台灣玻璃自動化的開端，算是比較穩定成長的工廠。另外，在萬華還有一家台灣魔法瓶會社，戰後才被國民政府徵收。
    就在台北玻璃工業仍在最後掙扎之時，新竹玻璃工業也開始起步了。大正十四年(1925年)廖啟明創辦合成玻璃廠，主要是製造捕魚用玻璃浮珠、煤油燈、捕蠅燈、軍用信號燈、西藥瓶等用品。不過到了昭和十四年(1939年)，台灣高級硝子株式會社在赤土崎設廠，才為新竹玻璃業奠立重要基礎。
金義合行從玻璃到陶業到塑膠，見證了艋舺工業的興衰。


    次年，芝山硝子製作所出現在新竹市街，生產較精密的溫度計與比重計，後來合併日本知名百木硝子製作所。又次年，又多了一家新竹電泡制造工廠。他們都著眼於新竹地區蘊藏豐富的矽礦砂和天然瓦斯，造成了新竹玻璃工業的盛況。據好友阿丹的父親陳榮柏老先生說，日本人看準新竹風，可以吹散工廠排放的黑煙，所以早有把新竹建設成工業城打算。陳老先生曾經在新竹中學和新竹女中教了30多年的化學，想來他的說法十分可靠。
    戰後，國民政府徵收了台灣高級硝子株式會社，改組成台灣玻璃工業股份有限公司，不少台玻員工獨立自營小型玻璃工廠，擴展至29家。
    1953年，陳尚文創立了台灣有史以後最大的新竹玻璃公司，次年增設中國玻璃工業研究所，成立工藝玻璃科，開始擺脫民生日用製造，投入玻璃工藝創作。
在新竹麗池旁邊的玻璃工藝博物館

原是接待日本皇族或高官的新竹自治會館

玻璃工館選館址時幾經周折

    1968年，在中壢成立的聯合玻璃公司，在1971年部分員工到竹東三重埔成立怡欣玻璃，開始自製水晶玻璃杯。聯合玻璃的一些員工又到關東橋成立晶華玻璃，以玻璃擺飾品及吊飾品轉戰台灣外銷市場，也造就香山地區的玻璃加工業的鼎盛。 1973年，石油危機造成燃料價格上漲，玻璃產業轉型向高品質及設計路線邁進。我爸和舅舅的工廠被淘汱了，當時台北生活物資價格也上揚，農村國中畢業生無法在台北生存，也紛紛擁進新竹，造成新竹工業人口激增，而工廠也逐漸向香山、頭份和竹南發展。
    1978年，工研院材料科學研究室在新竹成立，致力於玻璃技術的研究與對產業界的輔導。1980年年亞美耐熱玻璃公司成立，更為新竹玻璃工業發展投入新生命。
    新竹市立文化中心在1991年也開始注意到新竹玻璃工藝，在1993年，透過田野調查，完成了《新竹地區玻璃工藝發產史》。1994年竹塹玻璃協會創立，推動新竹玻璃為地方特色產業的工作。
位在新竹公園的玻璃工藝博物館，原先和玻璃扯不上關係，那是日本皇族或高級官員來台巡視的行館──自治會館，館內含騎樓、地下層及天井，總面積約1900多平方米，主體結構為昭和十一年(1936年)新竹州土木課營繕係建造，由手島誠吾設計，仿歐式斜屋頂與貼以面磚之加強磚造建築。
玻璃工藝館常舉辦工藝之美的活動，在夜色下更加璀璨繽紛。


    戰後，先作為接收委員會住所，後來先後為美軍顧問團及憲兵隊進駐，館內空間有極大的變動。1991年，新竹市擇定玻璃工藝為地方發展特色，1993年新竹市立文化中心委託林保堯完成《新竹玻璃工藝館研究規劃報告書》，館址爭議懸而未決，一直到1998年，蔡仁堅任新竹市長時才確定現址，委託蒲公英文化工作室進行新竹市自治會館設立竹墊玻璃工作館再生利用研究規劃，交付實現，1999年12月18日新竹市立玻璃工藝博物館正式落成。
    博物館臨近新竹麗池，週邊環境清幽，值得一遊，附近有一家炸醬麵攤，也吸引不少食客。
    小兒唸了幾所高中，都沒畢業，只好提前入伍，下部隊先在楊梅高山頂，後調新竹空軍基地。退役後，因地緣和朋友關係，想在新竹找工作。有戰友介紹華夏玻璃工廠，在牛埔，想他祖父下半生吃玻璃飯，能找到這份工作，也算克紹箕裘了。於是，帶他去應徵，講明月入兩萬一，包吃住，一年後看表現可以調升，有退休金。後來也進來了一些應徵者，學歷都比小兒高，但待遇都一樣，似乎也都滿意。但帶他們去看工作場所，發現要與外勞一起工作，就開始皺眉頭，結果也沒如期去報到。後來他口口聲聲說宿舍不好才不想去，一場玻璃夢也就碎了。我覺得，其實，這也是時下被稱為草莓族的台灣年輕人的嚴重問題。工作，不是沒有，就是不想和外勞同等級，寧可穿漂漂亮亮的在冷氣房裡領微薄的工讀金，也不要在汗流夾背的環境裡有一份穩定的工作。
    幸好，這是藍領階級的想法，將來，如果照某些樂觀人士的想法，開放陸資救房市，開放陸生救大學，那開放一批優秀的中國中產階級優秀人才救台灣經濟，吃盡苦頭的，就不僅僅是草莓族了，還有草莓族的爸媽吧？想開一點，優勝劣敗，本來就是自由經濟的特徵，何況大家都是“中國人”嘛！
清幽的新竹麗池

    目前台灣保有兩座奉安殿，一座在苗栗縣建中國小，另一座在台南縣新化國小。網路上有人發現花蓮港廳壽小學校的奉安殿，不過，那應該是學校裡的神社，目前台灣還有許多學校都發現了神社殘蹟。
    位在三義鄉的建中國小，明治三十七年(1904年)創校，原為“銅鑼灣公學校三叉分校”，明治三十九年(1906年)獨立成“三叉河公學校”，大正九年(1920年)改制為“三叉公學校”，戰後，1950 年改名建中國民學校，是一所有百餘年歷史的老學校。
    奉安殿是日治時期供奉日本天皇御真影及天皇頒布<教育敕語>的建築物。明治 二十三年(1890年)天皇頒布<教育敕語>，作為最高教育方針。明治三十二年(1899 年)台灣總督府將敕語謄本與天皇御真影頒發台灣各級學校。由於教育敕語是聖旨，是教學的依據，所有課程設計都必須<教育敕語>為中心。規定各級學校將<敕語>放在梧桐木製錦盒中，與御真影一同鎖在稱為“奉安庫”或“奉安櫃”的特製鐵櫃中，申明各校校舍發生意外災害，必先搶救御真影和<教育敕語>。
根據文獻修復的奉安殿
側面
舊大門相對位置
石碑

    同時規定，在日本新年的元旦，或2月11日紀念神武天皇登基的紀元節、4月29日慶賀昭和天皇誕辰的天長節和11月3日慶賀明治天皇誕辰的明治節等國家慶典，各級學校都要請出錦盒，高舉過眉，校長宣讀<敕語>時，全體師生低頭聆聽。
    昭和時代，為了進一步彰顯<敕語>的神聖地位，要求各學校比照神社規格興建“奉安殿”以安置<教育敕語>。於是各級學校都特選耐震防火材料，做成鋼筋水泥構造，相較於當時木造結構的校舍，可想見他們恭敬的程度。
    建中國小奉安殿沒有設計、興建年代的資料，它位在當時的校門口，座西朝東，迎向日出，具象徵性。學生從山腳下循階走進校門，就會在兩根方型門柱之間，首先看到這個神聖的建築，經過時必須駐足行禮，才能進到後面的校舍。學校任何慶典活動，都會在奉安殿前拍照留念。
內部擺設也很據文獻復原
    戰後，建中國小奉安殿能躲過拆除的劫難，據說是校門改換位置，不再成為師生出入必經之處，因被忽略而倖存，這樣，它不但成為全台稀見的建築，進而作為日治時期台灣教育的見證。
    即便如此，左、右、後側牆體還是被拆除了，現存舊物中，以屋頂尖頂安置的鳳凰飾物和東面黑色門板上兩枚桐紋裝飾最受重視。鳳凰擇梧而棲，都是日本皇室的象徵物，桐紋中心七穗，兩側五穗，是所謂的“五七桐”。其它建物，在2003年修復時，都根據文獻資料原樣重現，只是加了現代照明設備而已。
五七梧紋徽幟
屋頂鳳凰飾物

    事先查閱了簡單的資料，八月21日中午，我頂著大太陽來到清水中社。
    車子停在鎮政路底不收費的停車格裡，瞥見一旁的港區藝術園區。大致對照網路下載的現況圖，鎮政路頭斜交著藝術街，這裡曾有許多試掘的考古坑。在路口一個眷村的庭園裡，很容易看到的考古坑回填的痕跡。
    眷村附近田裡原也有許多考古坑，現在仍回填成農田，二期稻作剛插好秧，年底又是片金黃吧。藝術街上有更多考古坑，也都回填為道路了。在藝術園區裡也有一些，看來現在也變成景觀池，還有文化局的建築物在上頭。
空軍信義新村內曾有試掘坑，現已回填了。
    清水中社遺址就是在1997年6月29日台中港區藝術館的施工現場發現許多被翻出來的陶片，才開始一連串的考古挖掘和搶救行動的。估計分佈範圍很大，大約台中港區藝術園區與西、南兩側，還有空軍眷村──信義新村乙、丙兩區及其周邊私人耕地。
    由於文化層極淺，很容易受到任何開發行為的破壞，耕作、修建眷村和興建藝術中心都曾給遺址的完整帶來不少傷害。
    幸好，遺址散佈廣大，文化層堆積也很深厚。在考古學上的意義，一方面表示它涵蓋的年代久遠，有早晚期的變化，另方面它接近海岸，有機物質保存又良好，所以備受重視。
港區藝術中心內也曾有考古坑，圖為台中縣文化局後面的景觀池。
    清水中社遺址被認定為番仔園文化的典型，俯身葬也是大甲溪和大肚溪之間大屯山台地西側緩坡鐵器遺址所常見。我想，主管單位──文化局應該會特別重視，尤其文化局就在園區內，應該會像台南縣長蘇煥智一樣，積極爭取在園區設立“考古博物館”或“文物陳列館”之類的展示場所。
    因此，我走進園區，看到了古典庭園，小橋流水，融入西方噴泉和現代銅雕，整體布局協調。看來園區雖發現考古遺址，但仍依據原設計圖施工，沒作任何變更。看來文化局有個新窩，遠比考古遺址重要多了。
    我仍不死心，想藝術館內或許闢室展示吧？裡頭展出豐富的藝術作品，主題和畫作名稱都取得相當驚骸，沒想到詞匯可以那樣搭配。自己沒太多的繪畫修養，自然沒能力欣賞那些作品，應該是畫家嘔心瀝血的結晶吧？畫作雖粗粗略過，但沒放過任何展廳，從一樓到三樓，想像中的陳列室都沒跳入眼簾。
    失望的走出園區，信義新村已經淨空，田裡還有阿婆在整理菜園，她也發覺我靠過去了。
在這私人耕地上也曾有挖掘，據說出土女性骸骨。

    大陸客對日月潭的認識是通過他們的小學課本，我對西螺大橋的認識，最初也是我們的小學課本。
    在小學課本裡，強調了西螺大橋全長1939米，32座橋墩，31個橋孔，是排在舊金山金門大橋之後的世界第二大橋，也是遠東第一大橋。
    這也是事實，相對於大陸稍後修建的三座長江大橋(武漢、重慶、南京)，都沒超過1700米，這也成為當時國民政府宣傳的重點。在1963年和1968年發行的台幣10元鈔票正面都有大橋影像。
夜色裡的西螺大橋

    其實號稱台灣最長的河流──濁水溪，在日治時期只有鐵路縱貫線之濁水溪橋溝通南北，地方人士有感於交通阻絕，就在昭和十一年(1936年)5月24日成立“濁水溪人道橋架設期成同盟會”，向總督府陳情，次年(1937年)10月動工，至昭和十五年(1940年)3月，完成了32座橋墩。後來戰爭情勢加緊，鋼材挪作他用，終始沒有進行橋面工程。
    戰後，西螺街長廖重光和參議員李應鏜在1948年成立“西螺大橋續建委員會”，向5月25日抵西螺巡視的省主席魏道明陳情，1950年1月26日，省府邀請美國經濟合作總署工程師及美援委員會進行實地勘查，次年美國撥130萬美元購買鋼鐵材料，配合省府的600萬台幣工程配合款，1952年5月29日再度開工，12月25日全部完工，在次年1月28日正式通車。
    我是鐵路子弟，自幼旅遊都以鐵路為主，鐵路縱貫線沒有經過西螺，也始終沒有看過西螺大橋。
鎮公所在橋下修了一條自由車道

    1988年來彰化教書，西螺近在咫尺，也沒親近的機會，千禧年以後，開始迷上古蹟探訪，才開始探訪西螺，但走的都是中山高的中沙大橋，想跳過員林收費站，改走省道回去，也都走溪州大橋。事實上，這些年來，西螺大橋的地位，也逐漸被上述兩座橋取代了。
    有幾回想走西螺大橋，但都因地方為了慶祝通車50年封橋整修而作罷。有回晚上突發夜遊西螺之想，主要目標是西螺戲院，胡亂找路，沒想到居然從溪州端上了西螺大橋，直奔西螺。可怪的是，溪州端一片闃黑，而西螺端卻是燈火通明。
    據說，當年橋成，曾有命名之爭，後來沿用美國總統杜魯門在國會使用英譯名，才取今名。雖然彰化縣政府在2004年11月19日也將西螺大橋北段列為歷史建築，或許因為名稱問題，終究不如西螺人那樣引以為傲。
橋墩部分是日本人修的

    最近又到西螺尋訪古蹟，再次到橋頭走了一趟。發現西螺鎮公所早已修建一條兼具休憩和觀光功能自行車，橋頭美化工程也正在進行，可見這條橋和西螺人的情感。
    嚴格說來，我對西螺大橋也沒有太多情感，最多就是載朋友去考試，去訪古吧？也許還有一些學生在那裡服務鄉梓吧，還有住延平街的敏華也曾帶當地名產──油蔥粿分享同學和我。總覺得在感情上，我跟新店溪和光復橋比較親近些。
    1960年，我家搬到加蚋仔，當時我只有七歲，現住處還有及成人腰的水痕，那是新店溪為虐的結果。不過，當地人都不說新店溪，而稱淡水河。事實上，新店溪在艋舺那邊才匯入淡水河，這是官方名稱和民間說法不同的緣故。當地人用“跳淡水河”代稱“自殺”，說“淡水河沒蓋”表示“去死”的意思。可見生活上和“淡水河”息息相關。
橋面部分是省政府運用美援修建的

    由於咖蚋仔在日治時期是新店溪的疏洪平原，雖有下庄仔、八張犁、客仔屋、堀仔頭、後厝仔及港仔尾等小庄頭，但人煙稀少，到處種滿作為薰茶香料的茉莉花，後因戰爭滯銷改種麻竹，使加蚋竹筍聞名一時。
    剛搬到加蚋仔的時候，還可以看到很多麻竹園，我小時候很不喜歡竹林，因為“死狗放水流，死貓吊樹頭”，沒有樹的地方，就吊在竹枝頭，看起來很恐佈。在加上當時沒有多少家庭擁有抽水馬桶，大地就成了野放的場所，竹葉是天然的衛生紙，竹林裡到處是大便，也很噁心。
    但在1952首任民選市長吳三連修築雙園堤防之後，堤內麻竹園逐漸變成建地，開始建起了一棟棟洋樓。恐怖和不衛生的景象沒有了，但原本穿過竹林就可以來到光復橋，後來全被大樓遮斷了，原本嬉戲的地盤也縮小了。
颱風過後的光復橋，原名昭和橋。

從埔墘端看光復橋的彼岸就是加蚋仔

    日治時期的加蚋仔有兩條重要道路，一條是修建於明治三十六年(1903年)的臺北—─枋橋道，另一條是修建於次年(1904年)的艋舺—─枋寮道，後者就是現在的東園街，一直扮演當地加蚋仔交通中樞的角色，住民也是沿著此道向外蔓延。而前者也就是今日的西園路二段，住民不多，但由於通往板橋，於是就在昭和七年(1932年)修建的一座367米的吊橋，取名昭和橋。雖然戰後被改成光復橋，而且1975年改造為斜張式預力混凝土構造的橋樑，但老住民還是習慣使用原名。
    我們小時候約往“淡水河邊”玩，其實是到“新店溪邊的光復橋下”。
    小時候常跟爸爸到河邊釣魚，和表哥們抓螃蟹，孩子出生後，有一段時間也常跟他在這裡打棒球，每年在這裡也很容易看到所謂的“國慶煙火”。每次回台北，車過淡水河，若坐左側就會望著住過兩年的觀音山下，若坐右側就會望著光復橋的方向，說不上興奮，也沒什麼期待，只是一種反射動作吧？
    小學四年級時，班上有個黃姓同學溺死於河裡，全班都去拈香，長輩們也沒因此而禁止我們到河邊。有次和寶興表哥跟我們去釣魚，有位年輕人過來搭訕，看到表哥就痛毆一頓，口口聲聲說表哥害他被退學，表哥被打得流鼻血，也回他說：“我也被記過了。”我始終搞不清楚怎麼回事，因為表哥後來離家遠去，不知現在何方，但當時可被嚇壞了，從小在我身邊的發生的暴力事件實在不多。
    記憶，不盡是甘美的，人們的情感，也不完全排斥苦痛，長期伴我的畢竟是新店溪的光復橋，不是濁水溪的西螺大橋。
 

    清領時期，淡蘭古道是進出噶瑪蘭的唯一通路，險峻崎嶇，行旅不便。日治時期，鐵路縱貫線完工，大正七年(1918年)，也開始了全長95公里的宜蘭線的工程。
    工程以貫通草嶺的草嶺隧道最為艱鉅。北端與南端分別在大正十年(1921年)11月28日與12月16日開挖，大正十三年(1924年)二月二十五日全長2165米的隧道貫通，全線也在當年11月30日完工，舉行通車儀式。
    舊草嶺隧道的完成，是當時東南亞最長的鐵路隧道，所以台灣總督府相當重視，北口門額上“制天險”為鐵道部長新元鹿之助所題，南口門額上“白雲飛處”為總務長官關東賀來佐賀太郎所題[註]。

    隧道工程由鹿島組負責，吉次茂七郎負責總工程的設計與督導，他在大正十二年(1923年)，不幸罹患黑水熱死於本地，隧道完成後，在北口附近立有紀念碑以慰英靈。
    1985年宜蘭線鐵路雙線化工程完工，這個隧道就功成身退了，2004年宜蘭縣政府以“舊草嶺隧道”公告為古蹟。次年，我循址走二號省道，經過一番詢訪，終於來到了舊隧道南口。
    當時洞口被紅磚封住，原本鐵軌的都被抽掉了，換上兩排小灌木，似乎已為觀光作準備。

    最近審查論文，內容提到舊草嶺隧道，重新引起我的興趣，再從網路搜索，發現舊草嶺隧道及週邊有很大的變化。
    原來去年(2007年)6月2日為配合台鐵120週年，與觀光局東北角管理處共同辦理“東北角舊草嶺隧道──丟丟銅行走之旅”活動，舊隧道口的磚牆換上了鐵門，隧道內添上了照明設備，外頭也鋪上鐵軌，成為東北角風景線重要觀光資源，也為台鐵營運增添一項財富。最近也連上自由車道，為節能減碳作出貢獻。古蹟能發揮它的功能，總是令人喝采的。
    舊草嶺隧道還有一樣觀光資源，那就是宜蘭民謠〈丟丟銅仔〉。這首民謠的起源，專家簡上仁曾搜集不少說法。根據前文建會主委邱坤良等人採自林青耀的說法，認為歌詞裡提到的“磅空”，“就是澳底的磅空”。認為當時工人想像將來火車經過隧道的情形，編了這首歌。(邱坤良、施如芳、張秀玲、藍素婧、郝譽翔《宜蘭縣口傳文學》)隧道北口是澳底，這裡說的“澳底的磅空”就是舊草嶺隧道。
    但根據徐惠隆《走過蘭陽歲月》的說法，認為開鑿隧道時，“碎石不斷，再加上岩石間滲出的大量水分，使得工程難以進行。抽調前往的蘭陽壯丁，在工作之時或休歇期間，苦中作樂，以流行的〈丟丟銅〉曲調，填上歌詞，一首很有鄉土風味及開拓氣息的宜蘭民謠，傳播著宜蘭人的希望和驕傲。”這個說法最大的不同，就是〈丟丟銅〉的曲調早就流行的了，工人就是按聲填詞而已。
    跳開文學的浪漫，這首民謠的詞意是火車進洞時的震動，引起原本掛在隧道上頭的水珠往下滴，合理推測應寫在隧道通車之後。不過，文學想象往往不合於形式邏輯的情理，陶淵明的〈歸去來辭〉都還在返鄉途中，就已經聯想到第二年春耕的景象。所以，這首歌也不能排除出自築洞工人之手。
    現存〈丟丟銅〉的歌詞有很多版本，像許丙丁作詞的“雙腳踏到伊都，阿末伊都丟，唉唷台北市”，可以確定是他個人倚聲創作；但也有的文詞相當拙樸，創作在“火車行到磅空內”之前的可能不是沒有。像“阿兄(那)錢銀，紅尾la-ta，tiuh(仔) tiuh tiuh tan a tom-a la-ta tiuh-a a-to我不愛；愛欲(那)手指，紅尾la-ta，tiuh(仔) tiuh tiuh tan a tom-a la-ta tiuh-a a-to一只來”，就顯得十分鄙俚。昭和十八年(1943年)4月20日，呂泉生根據當時廣播界文人宋非我的唱詞，記下了〈丟丟銅仔〉，刪芟其它鄙俚的歌詞，成為現在通行的版本。
    即使〈丟丟銅〉的曲調早在開鑿舊草嶺隧道之前就已流行，但相當多宜蘭鄉親認為磅空就是舊草嶺隧道，這就給了古蹟更大的感情成份了。
    若說侯孝賢的《悲情城市》重建了九份的繁榮，那我們可以期待〈丟丟銅〉給草嶺甚至宜蘭帶來什麼嗎？舊隧道的北口在澳底，屬台北縣界，“故吉次茂七郎紀念碑”的基座大半埋入地底，石欄也都不見了，不禁讓人想起五股守讓堂和樂生療養院的命運。
[註]行書“白”字起筆稍誇張，以致有人誤以為“國”字。“白雲飛處”是說火車走出燧道，冒出來的白煙，好似原本從山洞飛出來一樣。如說是“國雲勝處”，一點道理沒有。
 

    台灣境內有不少條隆恩圳，這些隆恩圳大多建於乾隆年間。苗栗隆恩圳是中港庄林耳順、陳曉理等人修建於乾隆中葉，嘉義隆恩圳是中埔庄劉別和地主修建於乾隆四十年(1775年)，至於南投竹山的隆恩圳也是張天球、陳佛照，陳同升、曾石等人在乾隆五十九年(1794年)修建的。
    新竹隆恩圳是王世杰在康熙三十年(1691年)開鑿的，不過當時因為灌溉面積，取名“四百甲圳”，後來逐漸擴展到2000甲的土地，因為貫穿竹塹，又名“大南北圳”。改名為隆恩圳也在乾隆年間，據說乾隆五年(1740年)起，新竹王家與鄭家纏訟，管事王佐曾向台灣城守營參將借銀5000圓，參將將調，王家無力清償，特准將田地932甲餘(租榖2636石)、園238甲餘(租銀211圓)抵償公款，埤圳也歸公有，才改稱隆恩圳。
    由於苗栗隆恩圳在乾隆末也有官方出資的情形，這些圳取名隆恩，或許和乾隆時官股有關。有人認為“隆恩”取“乾隆加恩”之意，也有人考查此一詞語，最早出於清世宗為八旗設隆恩莊，供他們收租，並生息銀兩，做為賞卹、嘉喪之用，稱隆恩租，後擴及綠營，所以隆恩圳之名應同為“謝主隆恩”之意。
隱密在雜草叢生的圳道口

    第一次參訪笨港水仙宮在六年前，那時趕著參訪新港其它古蹟，匆匆照張相就走了。我將照片掛在無名相簿好一陣子，去年九月，格友黑色鳶尾花留言告知誤植，當即有再訪之意。今年路過北港，順道參訪古笨港遺址，忽憶此事，就拐進南港村，果然當初誤將天后宮看作水仙宮，令人汗顏。
    十七世紀來自中國和日本的商賈和海盜使台灣海峽顯得熱鬧，笨港悄悄的成為各國船舶商賈交易的港口。明天啟元年(1621年)，顏思齊率鄭芝龍等漳泉部眾，駕13艘大船駛進笨港，建立十寨，逐漸形成聚落。清康熙時，“笨港街商賈輳”，盛極一時。
    港市以海洋而興起，基於航海安全及生命財產的保障，乾隆四年(1739年)笨港商人合力捐資興建了一座“笨港水仙宮”，作為海洋子民的心靈寄託。乾隆四十五年(1780年)笨港貢生林開周募集巨金，予以擴建，他所捐獻的蟠龍石柱一對，目前還保留在廟裡。
6年前被燈籠上的文字誤導，以為是笨港關帝廟。

三川殿裡供奉媽祖
正殿供奉水仙尊王

    乾隆十五年(1750)笨港溪氾濫，將笨港街一分為二，以笨南港和笨北港為中心，分別發展成為笨港南街與笨港北街，乾隆四十七年(1782年)，漳泉械鬥，漳州人聚居的笨港南街受到荼毒，乾隆五十一年(1786年)林爽文事件，板頭厝、南港街等七庄再遭荼毒，不久又因笨港溪曲流氾濫，迫使居住在笨港南街的漳州人，從嘉慶初年開始，紛紛搬往東南方的麻園寮，叫做“新南港”，逐漸發展成為現在的“新港”，而原來的笨南港就叫“舊南港”，後來隨著河道淤積，港口機能喪失，逐漸沒落成為一個小村落。
    居民遷往新南港，並沒立即造成舊南港的衰落。嘉慶八年(1803年)笨港溪再度氾濫，水仙宮慘遭洪水沖毀，嘉慶十九年(1814年)地方人士還集資原址重建，也有一說，水仙宮原址不在這裡，是地方人士利用部分尋獲的建材重建在現址，可以確定的是，這次重建之後，就沒再遷址了，當時規模是兩個大殿和左右廂房。目前正殿懸有鹿港同知笨港縣丞龐周“日月爭光”的匾額，署嘉慶二十一年丙子(1816年)，是當時新廟竣工後的文物。
    道光二十八年(1848年)笨南、笨北郊商金晉順、金正順、金合順發起信徒增建後殿，附祀原本供奉在也被洪水沖毀的協天宮裡的“關聖帝君”，這次後殿增建捐獻者的行號、船號、姓名以及各種開支項目，還詳細記載在前殿牆上的石碑裡。隨後由於舊南港富商逐漸搬到新南港，居民流失，水仙宮也沒有大規模的改建。
山牆、廊簷、屋脊，線條流暢，渾然一體。


治水亭是1947年增建的

    一直到1947年，信眾才倡議大修前後兩殿，加建忠義亭、治水亭，1950年竣工。
    水仙宮會在1985年由內政部核定為第二級古蹟，主要廟裡保存相當多的文物，藝術價值極高。它保留了原始建材，除了石雕氣派，木雕精美，木造結構巧妙，從山牆到屋脊的造形，廊殿的配置，都有整體的感覺，難得的是門神和壁畫，還有浮塑彩繪，是1947年重修時，府城彩繪大師陳玉峰和剪粘名匠江清露的手筆，珍貴可知。
    為了做好保護古蹟的工作，2005年嘉義縣政府委託了國立台南藝術大學古物維護研究所進行維護評估，由德籍教授魏理主導整個修復工作。
笨港貢生林開周捐的蟠龍石柱是創廟時的文物
龍柱上的題記

    從此廟所供奉的水仙來看，主神是水仙尊王──大禹，從祀是伍子胥、屈原、魯班、項羽，而兩側的羿善射尊者、奡盪舟尊者是大禹的隨從，這和府城的水仙宮有所不同。
    全台水仙宮也不少，澎湖、新竹都有，還有台北的萬華也曾有過，但數量上和香火終不及同為水神的媽祖。照理說，媽祖在清政權有意崇奉之下，涵蓋了職能較少的水仙崇拜，是可以理解的，但若說台灣的水仙崇拜早於媽祖崇拜，從本廟的創建年代來看，是又不然。不過，目前看來，這個問題並不重要。重要的是，這間廟的三川殿裡原先供奉著媽祖，直到旁邊的笨港天后宮興建完成才遷出，總有個說法吧？
    有人說，笨港大水沖毀了當地原有三間廟宇，重建水仙宮時，將諸羅天后宮的媽祖擺前，原水仙宮的水仙尊王置中，協天宮的關聖帝君鎮後，這個說法如果出自學術界，定然會被北港朝天宮和新港奉天宮的文史工作者的口水淹死。那不但承認了北港派學者最痛的“笨港毀滅說”，也會讓新港“大媽傳說”失去光彩。從事實判斷，也不會這樣，否則當初重建的應該是天后宮，而不是水仙宮。當然，這也不表示當時媽祖金身還留在北港還是流向新港，這裡實在無意捲入存續正偽之爭。
水仙尊王──大禹

羿善射尊者

奡盪舟尊者

    原來，笨港水仙宮有彰化“南瑤宮祖家”的說法。相傳雍正年間，有笨港南街居民楊謙受雇到彰化南門外瓦窯工作，無意中將笨港天后宮的香火袋留置在工作場所，結果現出五彩毫光等異象，彰化人感受到媽祖的靈驗，塑造金身，漸次發展成今日的南瑤宮。基於這段神話，清領時期南瑤宮就有四年一度向笨港天后宮進香活動，最早是北港朝天宮，交惡後，改往新港奉天宮。
    有感於楊謙的“功勞”，進香團都會順路到楊謙家裡致意，但由於沒有神降格對人致意之禮，楊家於是請南瑤宮再分靈一座媽祖在家供奉，以符合“神對神”之禮，日久楊家媽祖衣袍陳舊，於是又發展出為媽祖換龍袍的活動。日治後期，楊家後人被徵往南洋充當軍夫，失去聯繫，進香團就將神像移進水仙宮，從1962年起，換袍儀式就改到這裡，直到神像遷往笨港天后宮。
    新建的笨港天后宮，張燈結彩，看起來香火比水仙宮旺多了，讓我初次參訪看走了眼。而水仙宮就冷清多了，只有跟我一樣拿著相機猛獵鏡頭的一兩個人，廟裡的執事先生，或許是義工，熱情著從大筒子裡鏇出淡褐色的紅茶。新港奉天宮是三級古蹟，對岸的北港朝天宮是二級古蹟，在媽祖的庇廕下，人文活動極為頻繁，甚至明年新港媽還有會北港媽的“破冰之旅”，是“外交休兵”嗎？我伸手接過了紙杯，緩步走回車子，慢慢的品著粗粗的茶。
木造結構精巧，是水仙宮的特色之一

浮塑彩繪是另一特色，出於陳玉峰之手，下圖為三顧茅廬

貂蟬嘆月

貴妃醉酒

東坡試硯

 

    大學同學高維德住七股。他父親早逝，母親和兩個姐姐的關愛，特別集中在這家中獨子，大概怕他過於省吃儉用，經常寄食物來。可當他從郵局領回紙盒包裹，面對的是一雙雙飢渴的眼神，到後來，就攢金買酒和滷味，直接到政大後山的杜母墓進行男人的聚會，連隔壁班的林志雄和鍾禮章都過來湊熱鬧。直到現在，還很懷念他家的香腸、魷魚和橘子。
    大一寒假，在韋立民的帶領下，我們曾殺到七股，拜見了傳說中的衣食母姐，留下慈祥和溫柔的印象。
    他父親是鹽警。原來，中國自古以來，鹽稅收益就是政府財政極重要的收入，為了確實徵收鹽稅，建有一套掌握產製運銷流程的監控系統，鹽警在這個系統裡扮演著執行的角色。戰後，這個系統移到台灣，台灣鹽務局在1946年10月成立查產組，賦予各鹽場駐衛警任務，1947年從福建抽調鹽務稅警5個隊，1949年又從山東抽調6個隊，簡直如臨大敵，1953年成立台灣省鹽務警察總隊，才正式納入警察體系。據說，鹽警執勤的碉堡還保留下來，當年每個碉堡還配置五六人，可見監視之嚴密。只是鹽田附近，窅無居民，到底竊賊從何處來？在民生凋敝的年代，這樣大的陣仗，不就是以百姓為芻狗嗎？
鹽山是七股鹽場重要景點

    他父親是哪一批來台的，並不清楚，只知是江蘇高郵人，從小跟他講述國共戰史，剛開始聽他和蘇興世說得口沫橫飛，好生羡慕，可是等我到圖書館借書惡補之後，他也開始說不上來，可見那些都是他童年親蜜的記憶。不過，我到現在還對國共戰史深感興趣，前年下載戰爭故事片《三大戰役》，還一一翻查資料，修改文字檔呢！
    雖然是外省小孩，但從小和福老人相處，滿口台灣國語。雖自稱闖王高迎祥之後，但外表清秀，嗓音低沈，帶有磁性，歌聲曾經迷倒不少女同學，包括老虎在內。可是他個性羞澀，感情方面並沒什麼收獲。畢業後，先在佳里國中服務，後來考進北門高中。他老婆是師大國文高材生，出色的美女，結婚時看過一次，後來我加入台灣省教育廳人文及社會科教學輔導團，他們校長王武雄是南區召集人，曾問起他，校長不置可否，或許他本來就不是合作良好的人吧？不過，在研習活動時，他老婆有過來致意。
    再訪七股是不經意的，驅車亂走，就走到鹽山，兒子特別興奮，不肯下來。滿路的飲食攤，炭火鼎爐上，傳來陣陣肉香，著實誘人。
七股機車庫也正規劃為台鹽文化園區的一部分

    三訪七股為了參訪歷史建築──台鹽七股機車庫，“七股鄉下山子寮段166地號”，這樣的地址，只有帶著福星，慢慢搜尋了。福星高照，鹽田上沒多少地上建築，踏著半乾枯的叢草，機車庫就隱藏在樹林中。
    原來，開闢在日治時期的七股鹽場，地跨七股、將軍兩鄉，擁有西區、中寮、後港、馬沙溝、鯤鯓等五個場務所，不但面積最大，而且技術也最先進，代表台灣鹽業的新時代。
    二戰期間，台灣製鹽株式會社在這裡開闢了集中式土盤鹽田，稱為“台區”；南日本鹽業株式會社也在這裡建立分副式土盤鹽田，稱為“南鹽區”。戰後，台灣製鹽總廠在1977年又興建了“七股一、二工區”。

    七股鹽場從開始設計，就注意到運輸接駁問題，採取汽、柴油動力機關車運送，當時三條主要鹽運鐵道，從辦公室處所連接到鹽田，將馬沙溝、中寮、西寮、頂山、台區等鹽田連結在一起。小火車不但擔任場內集儲工作，還負責集運貨物，將鹽車交付糖廠火車，託運至轉運站，再由台鐵載到高雄港外銷。直至70年代公路運輸興起，台鹽小火車才停止工作。而七股鹽場也在2001年終止人工與機械曬鹽。2002年5月，進行最後一的機械鹽灘採收，走入歷史。
    七股鹽場的機關車庫，建於1955年，資料顯示：“車庫的立面採用二次大戰期間流行的裝飾藝術(ArtDeco)，以簡潔對稱的幾何構圖及明亮的對比色彩呈現，這種特殊的建築設計在七股鹽場中獨樹一格，並且在其他鹽場建築中不曾看見。”
    不過，我看還是當時鹽務總局局長朱玖瑩親題“機車庫”三字，比較有價值。旁邊還有一棟建於1962年的木工訓練所，是鹽工子弟職業訓練的地方，據說都是現存台鹽相關建物僅有這些，那可是彌足珍貴呢。
當時鹽務總局局長朱玖瑩親題“機車庫”三字

    也算豐收吧，扶著輕鬆的駕駛盤，走在縣道上，越過了大排水，路邊突然出現了熟悉的房子，“中寮村？”模糊的記憶突然出現了一些文字，開始在我曾經傲人的記憶力裡，搜尋一些數字，17…23…41…，我終於放棄了，車子早已踅過中寮。
    “我也記不清了。”去年同學會，我問他老家住址。
    “令堂呢？”那天他女兒也跟去。有人說唸中文的一定不會讓他小孩唸中文，蘇興世的兒子唸中文，高維德的女兒也唸中文，還唸政大，真是瘋了。鍾禮章三名兒女也都唸中文，這是什麼世界啊！
“跟我二姐住，早搬走了。”二姐不就是那位護士，食物包裹的幕後金主嗎？班上男生都參加她的婚宴，可惜，那時我和他們有些隔閡。
    “我住佳里國中旁，有空來找我。”呵！他不知道，後來當我接近佳里國中時，才發現通訊地址和電話全沒在身邊，想說到學校找93級的林凱雯，卻意外的遇到90級的黃嘉敏。人生有許多意想不到的事情，誰能想到高維德退休，接他缺的居然是92級的魏佩伶？
    我相信台鹽相關建物應該不僅只有機車庫，或許鹽警宿舍也是吧？它應該還在，至少在我內心深處，它永遠存在，下次吧？
木工訓練所