清東陵外的石牌坊，走進去才是大紅門。
定東陵的慈禧隆恩殿，獨自採用極高貴的黃花梨木為建材，明柱上半立體鍍金盤龍，華麗為東陵之冠。
容妃就是香妃，香塚雖小，但參觀者眾。
乾隆裕陵帝后合葬，地宮顯得擁擠，石刻雕飾繁複多樣，值得細細品味。
康熙景陵神路呈彎環狀，景觀富於變化。
孝莊的輩份最高，沒她就沒有東陵，可是昭西陵卻孤伶伶的在大紅門外，成為千古之謎。
清東陵不在我計劃之內，幸好辦了國際漫遊，在多倫往北京漫長的客運巴士上，得以搜尋各種攻略。不過一般資料也老舊了，都說一天不夠。也幸好自己不貪心，否則5座帝陵、4座后陵、5片皇妃陵寢，8座皇子陵寢，4座奶媽墳，1座貞官墓和1座穆公墓，除非對清室有強烈興趣，或者考古成癖，又何必包攬無遺呢？
其實，行程用手機打給“清東陵駐北京辦事處”就解決了，因為他會發簡訊，詳細告訴你如何從四惠地鐵站找到旅遊專線車。結果等車的人雖多，只有我一人是遊客，在清東陵下車，就有專人接待，在遊客中心購票，我買老人票RBM168，沒多收，而且一樣配導遊，導遊是全程的，所謂全程就是門票上面的開放的景點，包括昭西陵、定東陵、景陵、裕陵、香妃墓還有二郎廟。9:00從四惠出發，16:00在清東陵門口搭回程車，整個行程，是景區和金佳美旅行社合作，包含北京到景區的來回車錢、門票、導遊費和交通車，比自助遊單價加總，便宜甚多，感覺就是物超所值。
幾座陵園都是必看的。定東陵的慈禧陵寢，建於光緒七年(1881年)，後來慈禧以年久失修為借口，在光緒二十一年(1895年)割讓台灣之際，下令重修隆恩殿及東西配殿，光是樑枋架木、門窗隔扇，全採極為名貴的黃花梨木，就夠奢華了，其它石雕、木雕、貼金，都靡侈至極，歷史要她為清亡負責也不是沒道理。
裕陵是乾隆陵寢，跟慈禧陵寢一樣被孫殿英盗掘過，所以地宮也一樣開放外界參觀，不同的是乾隆和他的兩位皇后、三位貴妃的棺槨並列在漢白玉台上，有點“擁擠”。乾隆為清朝盛世，地宮雕飾繁複，為他陵所不及，但精美未必超過慈禧。乾隆皇帝一生有41位后妃，常被媒體塑造成風流皇帝，尤其他經常感情用事，和后妃之間留下不少故事，當年拍攝《後宮甄嬛傳》應該以他為腳本才對。
裕妃陵寢在裕陵旁邊，其中容妃陵寢也開放地宮，容妃就是著名的香妃，生前傳說甚多，充滿傳奇色彩。想必生前乾隆爺沒虧待她，但總令人想起那狠心的陳家洛，將天真無邪香香公主喀絲麗送進宮裡，還好理智告訴我，香妃墓不是“香塚”。
康熙的景陵從五孔橋到牌樓門一段的神路，受地形影響呈彎環曲線，石像生的布置也跟著靈活多變。地宮沒開放，現在中國國務院也不再批准帝陵的挖掘。他歷史評價極高，平定台灣被視為完成統一大業，好像都忘了他是天地會上下心目中的韃子皇帝。
昭西陵很奇特，居然在東陵園區外頭。葬的是孝莊文皇后，小名大玉兒，她以蒙古貝勒女身份嫁為皇太極妃，為順治皇帝生母，留有“下嫁攝政王”、“母子鬥法”等宮閨軼事，一直為清宮戲編劇的最愛。埋葬在清東陵的帝王后妃，以她的輩份地位最高，沒她，裡頭任何一位都當不了皇上，卻違背常理的建在陵園門外。表面上是她的遺旨以戀惜兒孫，不忍遠去為由，要葬孝陵近處，康熙不敢違逆，“暫安奉殿”，卻始終沒建她的陵寢，將問題留給子孫。直到雍正帝才在東陵大紅門外建陵，但孤伶伶的“住”在門外，任誰看了就覺怪異，當時她為何想違反祖制，還有子孫們也沒想擴大園區，就這樣讓她“流落”在外，成為歷史不解之謎。昭西陵殘破得很嚴重，使我滿心的期待化為滿肚的疑惑。
導遊很稱職，聽她講述乾隆后妃故事，如數家珍，生動有趣。不過我對她們守陵人歷史感到興趣，經歷了民國和人民共和國等政權轉移，現在仍以旅遊業的形式守護祖先遺產。前一天她才娶媳婦，下一代似乎仍想持續這份工作，我致以深深的祝福。
門票包括二郎廟，是園區唯一的保存的廟宇，不過是1992年重修的，我沒去。
景區特別在顺治帝的孝陵準備了祭祀大典表演活動，我買的門票沒包含這項，下午2:00-3:30，時間也不允許，那時正要參觀景陵，如果看完表演，昭西陵就看不了，就當作小遺憾吧。
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