里格的卓瑪家園二樓湖濱房。
午後的里格湖濱區，一派悠然自得的情景。
早晨的里格湖濱區，生意盎然。
里格灣與里格半島，投宿旅客不少，一切顯得平靜詳和。
訪問摩梭家庭，主人以豐盛的點心招待，有玉米糕、椒麻雞和烤土豆等，十分可口。
在木楞房裡聽摩梭女主人細述當地風情，後面是祖母床。同座大多是麗江同車而來的朋友。
特寫豬膘肉，也算臘肉的一種，晶瑩剔透，應是脂肪部分。
摩梭人家家都製作豬膘肉，可以長期堆疊保存。
篝火晚會，摩梭少男少女盡情歌舞表演。
在里格住宿，早上可以搭豬槽船看日出。
改良的豬槽船載客量變大，群鷗在船周飛舞。
在晨曦照射下，沙鷗開始一天的工作。
謝瓦俄島曾經建有土司總管的別墅，現在成了蛇虺天堂。
高原之舟犛牛成了拍照用的坐騎。
里務比島上有黃教喇嘛廟，是近年重建的。
草海這邊的豬槽船，未加改良，保持原始狀態。
草海這邊的木楞房，也保持原始狀態，比較接近真實。
我不會騎機車，但租來的電瓶車，很快就上手了。
著名的走婚橋，遊客很多，不想環島的人，這裡就是終點了。
蒸氣石鍋活魚很有特色，但不是當地風味餐。
里格夜色，燈火通明，在湖光倒映下，成了不夜城。
朝陽下的格姆女神山，似乎尚未甦醒。
近午的格姆女神山，似乎準備覓食。
午後的格姆女神山，正在山頭打盹。
在祭神台來不及看日落，卻見格姆女神山在餘暉下，作勢準備往下撲食。
清同治三年(1864年)的《鹽源縣志》說“勒得海，亦曰鲁枯湖”，又說“魯枯湖，俗謂勒得海子”，這是瀘沽湖音近詞之首見，也有人稱作“魯窟海子”。現在的瀘沽湖分屬兩省，有一半屬雲南省麗江市寧蒗彝族自治縣永寧鄉，另一半屬四川省涼山彝族自治州鹽源縣左所鎮，所以也有人稱之為“永寧海”或“左所海”。瀘沽湖濱有落水村，也有人稱之為“落水海子”。
“瀘沽”什麼意思呢？有人說摩梭語“瀘”為山溝，“沽”為裡，意即山溝裡的湖。但也有人說，“瀘沽”是蒙古語“落水”的意思。不過當地人說，解放後作民族普查時，態度並不嚴謹，將雲南這邊劃分納西族，四川那邊劃為蒙古族，其實他們都是摩梭族，還有人私下表示分化的意思。據說，摩梭人稱瀘沽湖為“溪納咪”，意思是“母湖”、“母親湖”，也許哪天又改為“溪納咪湖”吧。
徐霞客沒有到過這裡，甚至聽都沒聽過。有人引《滇遊日記》七：“古岡者，一名癙儸，在郡東北十餘日程，其山有數洞中透，內貯四池，池水各占一色，皆澄澈異常，自生光彩，池上有三峰中峙，獨凝雪瑩白，此間雪山所不及也。”其實，“古岡”就是“貢嘎”，“白雪”之意；“癙儸”就是“水洛”，今四川省涼山州木里縣水洛鄉；三峰是央邁勇、仙乃日、恰納多吉。《鹽源縣志》說“中有三峰，謂之三島”，也許這兩個“三峰”造成了美麗的誤會。
從麗江和西昌都有長途巴士到瀘沽湖，但遊客很少搭，主要西昌路況不佳，麗江現在修路。旅行業者精打細算，有團遊、自助兩種行程，自助還分含住宿和不含住宿兩種，其實都差不多，因為所謂旅遊專車，根本就是一個車隊的，沿途相互照應，當乘客看到瀘沽湖時，還來不及驚喜，車隊負責人就開始促銷門票和行程，摩梭家訪和篝火晚會，反正團購就有車子送達，你也由不得不掏錢。只有住宿和三餐要自主，這也叫自助遊？
摩梭家訪和篝火晚會都在小落水村，此村的旅遊事業已公社化，村裡的青壯年男女，全部動員起來，有的帶家訪，有的帶篝火，或做菜弄飯，或販賣紀念品，收入歸公，再家家分配，看他們講解認真，演出賣力，一點也感覺不到吃大鍋飯的心理，這在大陸倒是奇葩。
家訪進到木楞房裡，可以坐在祖母床上，氣氛溫馨，講解生動，可惜沒有圍火塘的氣氛。活動包含點心和晚餐，點心如烤土豆、玉米糕、椒麻雞，都香酥可口，晚餐也有著名的豬膘肉，滑而不膩，順口極了，只有蘇理瑪酒不敢嚐試，怕吃了太興奮，睡不著。有趣的是，走婚一直都是賣點，活動也多以“花房”、“摳手心”等撩撥外地人好奇浪漫的心理，但家訪那位中年婦女，卻一直對“淫亂”耿耿於懷。當摩梭人對外開放她們的文化，其實也更多的吞飲外面的文化，而所謂的在地文化，商品化就不能免了。
我住里格的“卓瑪家園”，面對著湖水，天微亮就趕著看日出，電動豬槽船湊三個人就出發了，在觀日出點上早就擠滿了人，架好了相機，一聲驚呼，紅日躍出，有人開始奪舟而返，趕著回去睡回籠覺，我也不例外，畢竟春寒料峭，激不起遊興。這時湖面沙鷗翔集，自己也忙著搶拍，其實設備不佳，技術不好，也沒什麼好期待，船夫更不用說了。
中餐用得早一些，這裡遊湖時間才充裕。租一輛電瓶車，很快就上手，順時間方向遊了一周。首先來環湖公路，回望里格島，其實是半島，雖然住了不少遊客，但一切顯得寧靜，遠去市囂，與世無爭。
在往大落水的路上，謝瓦俄島愈來愈清晰，這島又有里娃俄、黑瓦俄、奈絡普等名稱，有些地圖乾脆標為湖心島，據說納西語還有別的名稱──恒瓦古。據說，1916年寧蒗縣永寧土司總管阿雲山在這裡建了一間中西合壁别墅，四周砌以三米高的紅色圍牆，同時安了14座二層碉樓，從圍牆到主樓有三道大門，主樓三層和左右二樓相連，另設經堂供佛。“納西學之父”美國人約瑟夫．洛克博士(1884-1962)致力於納西族東巴儀式、經文、歷史、語言、文化和文獻研究，前國立故宮博物院副院長李霖燦(1913－1999)著手麼些族的文字與文化，他們來到瀘沽湖，都安排在別墅住宿。阿雲山的幼子──羅桑益世也成為哲蚌寺甘丹赤珠第五世轉世活佛，就出生在別墅裡。可惜別墅逃不過政治，1958年就毁了。於是此島成為蛇的世界，又別稱為蛇島，相對於里格那邊的鳥島。由於洛克住過，有人還稱之為洛克島；更由於永寧土司總管蓋樓，又有“永寧島”和“土司島”之稱，後者又是美麗的誤會，阿雲山只是總管，不是土司。
車子來到大落水，團遊的大部分都住在這裡，飯店酒店比里格多且豪華，旅遊設計也較完善，只是高原之舟犛牛成了供人拍照的坐騎，一時也不習慣。對面就是里務比島，聽說這是最早住人的島，山頂有座白塔，就是阿雲山(1933)的靈塔。從唐宋以來，邊疆少數民族，地處偏遠，道路阻隔，官府難以治理，於是就承認頭目首領的地位，任之以世襲土司之職，進行管理。清雍正年間，厲行改土歸流政策，但永寧土司一直都存在，官方並沒有派流官過來。一般土司衙門都設總管之職，聽命土司，實際執行衙門內大小事物，下設把事、木瓜等職協助之。由於土司阿占科生性懦弱，事事取決阿雲山，於是後者成為永寧地區的主宰者。據說，明崇禎七年(1634年)這裡還建一所黄教喇嘛寺，也逃不過文革，直到上個世紀末才予重建。有人將此島與“里格”、“謝瓦俄”比作蓬萊三島，以致有人看到“三峰”就以為是瀘沽湖。
瀘沽湖東南角是長滿水草的濕地，稱為草海，有別於廣闊水域的亮海。大約過山夸之後，就可以領略草海風情，而且愈走愈美。在密洼碼頭，有不少獨木舟，又小又窄，這才是原始的豬槽船，亮海那邊都是為觀光旅遊改造的，根本就是欺騙社會大眾。路邊房舍多泥牆土瓦，造形拙樸，雞鴨豬狗，隨意放養，糞土混雜，五味雜陳，其實這樣才反映他們真正的生活，較之商業化的市街，更讓人想親近觸摸。
走婚橋是遊客最密集的地方，舊橋已不復可見，新橋略有曲線，也較安全。此橋建立不全在於走婚，但將走婚習俗具象成一座橋，滿足遊客立照存證心理，自然火紅。許多動物，母性承擔一切哺育工作，扮演至高無上的判決者，她可以決定子女孰去孰留，孰生孰死，而父性只作簡單的斥候和覓食工作，在某些自然條件下，這些工作往往也能由母性取代。摩梭人保留母系社會一種形式，多少是湖區食物充裕，無需向外掠奪，形成以家庭為主的公有制，這不是進化的停滯，而是愛好自然平和理想本質的呈現。不過，現代人放不開名利，會留下來定居的，實在少之又少，以前聽說有台灣的公校老師，退休後在此定居，就是那個少數，我也只能佩服在心中。
左所鎮現已改名瀘沽湖鎮，有一大段路看不到湖，按圖索驥，想到女神灣一遊，但被路邊一家“蒸汽石鍋魚庄”吸引住了，雲南向以汽鍋雞出名，但一直都沒機會品嚐，如今結合當地湖區特產的活魚，以高溫蒸氣快速燜煮，鮮度和嫰度都調理得恰到好處，擺開蒜蔥椒香菜醬醋，原味享受，神仙不過如此，只可惜這不是當地風味餐。
不覺天色漸黃，飯後，急往湖區觀落日，登上摩梭人轉山轉海，祭山拜山的祭神台，天空一片昏暗，只在格姆女神山上，留下一絲金黃，湖面上的寒氣，陣陣侵襲過來，也不敢久留，加速踏上歸程。在瀘沽湖這三天，格姆女神山一直都在視線範圍內，它是湖周最高山。摩梭語“格姆”是獅子之意，藏人稱此山為“森格格姆”，“森格”是獅子，“格姆”是白色女神，藏人稱“白度母”為“卓瑪格姆”，都有獅子之義，也有人直接稱為“獅子山”。山頂壁白，像一條獅子昂首俯臥在高山上，隨著日色改變，或白或黃，或金或紅，守護著湖區，守護著摩梭子民。山上有一溶洞──女神洞，有索道可上，問當地人，都不清楚是否營運，可以索道不在他們生活範圍之內。
返程路一片漆黑，昏暗的車燈，在山路急竄，走村過鎮，不敢停留，終於在八點前後回到里格。這時一片燈海，隨著里格灣的弧線，一直延伸到湖心，倒底在水面，成了一條光帶，捨不得這加工的夜色，拿起相機，沿岸外拍。
早在1990年第一次踏上中國土地，全陪李寰就一直吹噓瀘沽之美，終在2015年初實地體會。當時他說此地濕氣濃重，被衾不乾，如今拜科技之賜，寒冬裡有張舒適的暖床。也許正值淡季，遊客也不多，但湖濱到處蓋起賓館飯店，新路也快建成，機場也將完工，以現代人的舒適，都市人的口味，準備迎接未來更多更遠的賓客，相信不久，這裡會成為另一個麗江。幸好在她變成麗江前，我來過了。
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