燒岳造就了大正池，也守護著大正池。
河漫灘是沼澤濕地的一種型態。
沼澤裡的水草深深吸引了母鴨和小鴨。
大正池的枯樹見證了生命的交替。
田代濕地的草本沼澤，即草隰或隰原，向草原過渡。
六百山下的田代池，清淺的河面，色澤繽紛的水底，美麗極了。
森林沼澤才是田代濕地最精彩的篇章。
田代橋東的梓川，河道狹窄，水流湍集，時有漩渦。
田代橋東北是梓川上游，河道較寬，高山、密林、白石灘構成絕佳美景。
穗高連峰還留著殘雪，雪水融化成為梓川重要的水源。
河童橋是旅遊團的終點，自助游客還能上溯明神池一帶。
上高地是日本中部山嶽國立公園的一部分，其實就是長野縣松本市境內飛驒山脈南部梓川上游的旅遊勝地。
最早來這裡的是越中富山僧侶播隆，文政十一年(1828年)從上高地登上日本第5高峰槍ヶ岳，同時安置佛像。但槍ヶ岳的名氣，主要是英國冶金工程師William Gowland打響的，他受雇於明治維新政府，在明治十年(1877年)7月攻頂，在雜誌裡使用“Japan Alps”的稱呼，從而發展為今日的“日本阿爾卑斯山脈”。
昭和二年(1927年)3月，芥川龍之介發表小說《河童》，裡面出現了上高地與河童橋。當年7月還入選大阪毎日新聞社、東京日日新聞社主辦的“日本八景”的溪谷部分。次月，昭和天皇親弟秩父宮殿下又以上高地為基地，登上了日本第3高峰奧穗高岳，也登了上槍ヶ岳，一時成為新聞長久不衰的話題，也帶動了觀光旅遊潮。
幸好日本人早在昭和四十二年(1909年)就開始了生態保育工作，遊客最大眾化的參觀路線，就是從大正池步行到河童橋，時間空間儘夠的。
一般遊上高地，都會從大正池ホテル旁邊下切，接來到大正池。大正池，顧名思義，就是大正四年(1915年)焼岳噴發堵塞梓川河道而形成的，平靜的水面像沈睡的美人，縈繞的群山、杉林，就像慈詳的守護老人，天地顯得那樣安逸和諧，根本感受不到當年天崩地坼的氣氛。
如果大正池是湖泊濕地，那麼，田代濕地就是草本沼澤、森林沼澤了。田代濕地的草本沼澤應從河漫灘發展而來，從草甸過度為草原，面積不大，長長的莖，翠翠的葉，滿佈大地，似茵如毯，勃勃生機。
森木沼澤接近河漫灘，四處都是漫溢上來的水，是上高地最精彩的部分。雜草不像水生植物挺直，但浸在水泡裡，和那些長不高的灌叢、長滿苔蘚的喬木一樣，攢三聚五地展現生命的靭性。隨著地形的不同，水流或積瀦，或流動，或涓涓，或湲湲，有急有緩，形態不一，怡目養神。清淺的水底，更因不同的礦物質，呈現不同的顏色，有重濁的土黃，有嫰韭的淺綠，也有油油的深褐，還有一些髮絲般的水生植物，迎合著水勢，左右擺動，美麗極矣。
田代池據說是熱湧泉，冬天不結冰，水很淺，就像鋪灑在地面一般，水底世界卻很豐富，清澈可鑑，嫰綠的水草，黃色的砂礫層，鮮妍的色澤組合成成艷冶的圖案，比人間畫家更手巧。在六百山的襯托下，令人留連。
回到梓川，水勢又大不相同，變得湍急，似飛箭似奔馬，再加上大小不一的漩渦，雖然人在棧板上行走，也不免被這氣勢震攝住。
過了田代河，依舊是梓川河岸，但已無河漫灘，雖係上游，河道卻寬，眼光自動移到遠近的高山，遠方顯目的穗高連峰，還帶著殘雪，有厚重之感，近山就像巨人的腳，插入水面，夾岸杉林劍立，白石纍纍，心情為之舒爽。
河童橋是一般旅遊團的終點，雖然上高地範圍很大，還有很多景點，除非自助遊，才能盡其興。
個人這次立山黑部行程，賞心悅目之最，莫過於上高地。能有這種感覺，應歸功於日本人體貼的環保工作，這真值得世界各國借鏡。
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